Emocionante. A palavra é suficiente para descrever o que se passou naquela manhã na Figueira da Foz.
Foram cerca de 2 mil pessoas que participaram na caminhada solidária a favor da família de Adriano Martins, o agente da Polícia Marítima que perdeu a vida numa operação de salvamento na praia do Cabedelo, no concelho da Figueira da Foz, no passado dia 10 de Abril.
A caminhada teve inicio na Esplanada Silva Guimarães, após uma sessão de apresentação e aquecimento muscular, e percorreu a Avenida do Brasil, entre a Figueira e a vila de Buarcos, até à Rotunda do Pescador onde retomou o sentido contrário.
Organizada pela Associação Figueira com Sabor a Mar, em parceria com a Associação Coração Delta, através do projecto “Tempo para dar”, contou com a presença do comendador Rui Nabeiro, do actor Fernando Mendes e João Ataíde, presidente da autarquia.
No final, foi prestada a devida homenagem e entregue à família de Adriano Martins o valor de 6203 euros angariados nesta iniciativa.

Depois do pequeno Trilho da Lagoa de S. José no Carriço, segui em direcção à Praia do Osso da Baleia, onde no parque de merendas, a poucas dezenas de metros da praia, fiz um leve piquenique.
O Trilho da Baleia Verde começava ali e eu tinha reservado este percurso para a sobremesa.
Foi difícil encontrar o inicio do trilho devido à inexistência de sinalética ou qualquer outra informação no parque de merendas, mas após algumas investidas nos caminhos circundantes, consegui encontrar as primeiras marcas.
Este percurso circular é feito pela floresta litoral, dando-nos a conhecer a sua rica biodiversidade.
Avanço por caminhos florestais, à sombra de pinheiros, enterrando as botas na fina areia dourada.
Percorro aceiros e arrifes seguindo as marcas que, agora bem visíveis, permitem a fácil orientação.
Após o último temporal, muitas árvores ainda se encontram caídas à espera de limpeza. O odor a camarinhas intercalado com o da resina dos pinheiros, motiva-me para mais uns passos.
Sempre tendo o mar como banda sonora, continuo a avançar pela Mata Nacional do Urso, entre pinhais, líquenes, urze, silvas e muita vegetação autóctone, habitual neste terreno dunar.
Existem vários suportes informativos ao longo do trilho mas sem qualquer informação ou mapa, apenas os suportes em madeira resistem ao tempo.
Continuo a progredir em tapetes de caruma e areia. Perto do final, encontro alguma dificuldade em definir o trilho correcto. Com caminhos tapados pela vegetação, as marcas encontradas mais adiante confirmaram a rota certa.
Após os cerca de 4 km circulares regressei ao parque de merendas com mais um objectivo cumprido.

Este pequeno trilho circular, originalmente com cerca de 2,5km, contorna a Lagoa de S. José, na Mata Nacional do Urso. Foi inaugurado a 2 de Outubro de 2007 no âmbito do projecto ECOMATUR – Ecoturismo na Mata Nacional do Urso e tem o seu inicio e fim junto à Guarda do Juncal Gordo.
À chegada estacionei junto à cerca de madeira e enchi os pulmões com todo o ar puro que consegui inalar. Soube bem.
Ao som do chilrear de pássaros iniciei a caminhada pelas sombras proporcionadas por altos eucaliptos, tornando esta parte inicial do trajecto muito fresca e agradável.
Junto ao passadiço de madeira, o coachar das rãs era ensurdecedor até se aperceberem da minha passagem. De um momento para o outro, fez-se um silêncio assustador.
O percurso está bem assinalado em quase toda a sua extensão, apenas faltando sinalética mais ou menos a meio do trilho, numa curva onde avancei pelo caminho errado e percorri mais algumas dezenas de metros do que o previsto. Rapidamente percebi que devia regressar e um pouco mais à frente voltei a encontrar a sinalética do percurso certo.
Existem diversos painéis informativos durante o trilho, que nos fornecem informações sobre os vários tipos de vegetação e fauna que podemos encontrar.
Por entre eucaliptais, dunas e pinhais, rapidamente cheguei ao fim do percurso. Um percurso fácil e acessivel que pode ser realizado em qualquer época do ano.
Para quem vier a contar ver uma lagoa com um grande nível de água, onde se possa banhar e praticar algum desporto aquático, desengane-se. Não é esse o tipo de lagoa que aqui encontramos. A Lagoa de S. José, é o habitat de muitas espécies animais e vegetais que coabitam em águas pouco profundas. 

Depois de um delicioso arroz de pato e de uns impagáveis momentos entre amigos, fui percorrer as ruas de Lagos, para conhecer mais um pouco desta bonita cidade.
Estacionei junto à marina e iniciei a caminhada em direcção ao Centro Histórico. O sol já quase se escondia deixando Lagos num lindo lusco-fusco.
Atravessando a ponte pedonal sobre a Ribeira de Bensafrim, caminhei pela Avenida dos Descobrimentos paralela às águas que corriam para a foz.
Os restaurantes e bares preparavam-se para mais uma noite de azafama, a julgar pela quantidade de turistas que percorria as ruas calcetadas do Centro Histórico.
A Igreja de Santo António, com as duas torres sineiras de diferentes dimensões, sobressai no casario.
Na Praça Gil Eanes destaca-se o edificio dos Paços do Concelho e a estátua de Dom Sebastião, de João Cutileiro.
Regressei à marina despedindo-me de Lagos já era noite.

As voltas aceleradas da vida fazem-me por vezes protelar aquilo que deveria ser colocado em capital destaque no meu quotidiano, o estar com os amigos. Por comodismo, longas distâncias geográficas ou qualquer outra desculpa parva, dou por mim a intercalar longos períodos de tempo, com o convívio com pessoas que para mim são especiais. Esta ida a Lagos serviu para restabelecer um pouco o equilibrio das coisas.
Cheguei cedo e com tempo para uma caminhada matinal. Em pesquisas efectuadas previamente, a Ponta da Piedade chamou a minha atenção pela beleza das suas falésias e recortes rochosos.
Estacionei junto ao farol e iniciei o percurso percorrendo as escadas esculpidas na rocha, em direcção ao pequeno cais de partida do barco que percorre algumas grutas locais.
Voltei a subir e após contornar o farol, caminhei em direcção a noroeste por caminhos abertos no topo das falésias.
As paisagens enchiam a vista. Pequenas enseadas e praias escondidas fazem desta zona um monumento natural digno de visita.
Entretanto, a chuva fez uma breve aparição e o regresso foi um pouco mais molhado do que o esperado…
Ao almoço, com a amizade para prato principal e as recordações dos tempos de estudante para sobremesa, passámos uns belos momentos de convívio.
Pela tarde iria percorrer a marina e o Centro Histórico de Lagos.

Já há muito tempo que tenho como projecto pessoal fazer o caminho português de Santiago de Compostela. Queria descobrir “o caminho”, as gentes que o percorrem e as outras que o caminho atravessa, absorver as paisagens e guardar na memória as conversas com desconhecidos, que a cada passo mais, menos o serão.
Com alguns amigos planeámos esta aventura para começar em Aveiro. Apesar de o percurso entre Aveiro e Porto não fazer parte do caminho original, gostariamos de o percorrer, pois junto à costa e à Ria, as paisagens são fascinantes e iriam dar o mote para o resto da aventura.
A ideia subjacente a toda esta longa caminhada seria sempre a de continuar a caminhar enquanto fosse divertido e nos sentissemos bem, para conseguir saborear e aproveitar ao máximo o momento.
Acordámos às 5h da manhã do dia 25 de Abril. O Dia da Liberdade seria o dia perfeito para iniciar este projecto pois é exactamente assim que eu me sinto quando caminho, livre.
As mochilas já bem compactas onde já não cabia nem mais um par de meias, estavam prontas de véspera. Saimos em direcção à Sé de Aveiro.
Pelas ruas da cidade, a ansiedade transformava-se agora em felicidade. Finalmente iniciei “o caminho”.
A primeira etapa do dia levaria-nos ao Forte da Barra onde o “ferry” das 8h:50 nos transportaria até São Jacinto. A alternativa era ir a nado, mas não dava muito jeito…
Ao chegar a São Jacinto fizemos a primeira pausa para um café e um reforço alimentar. Soube bem aproveitar aquele sol matinal junto à Ria de Aveiro.
Continuámos com a Ria como pano de fundo até à Torreira, onde num pequeno parque de merendas junto à praia fluvial parámos para almoçar. Por esta altura já os pés ardiam com várias bolhas de água. Contava esperar até à Pousada de Juventude de Ovar, perto da praia do Furadouro, onde trataria devidamente das mazelas.
Com cerca de 40 quilómetros nas pernas, os últimos foram já percorridos com extrema dificuldade. O planeamento de 9 dias entre Aveiro e Santiago de Compostela mostrou ser assim muito ambicioso, com algumas etapas diárias acima dos 40 quilómetros que se iriam revelar mais um sacrificio do que um prazer.
Por vezes achamos que somos máquinas mas o corpo prega-nos algumas partidas. Devemos ouvi-lo e ajustar o esforço diário ao que ele nos for dizendo. Todos dizem que “o caminho” nos ensina muito e eu já comecei a aprender com ele.
A próxima etapa será para breve.

Ao chegar a Portalegre, estacionámos junto ao famoso Plátano do Rossio e foi percorrendo a Avenida da Liberdade, em direcção ao Centro Histórico, que encontrámos o Posto de Turismo local. Fica na Rua Guilherme Gomes Fernandes e de lá saimos com as melhores indicações para visitarmos a cidade.
O tempo não chegava para tudo mas a visita ao Museu da Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino era indispensável. Com a ajuda do guia fomos descobrindo esta arte que, infelizmente pouco divulgada, nos surpreendeu pela sua perfeição e qualidade. Vimos obras de arte de valor incalculável e por isso aconselho uma visita, se passarem por Portalegre.
Saímos do museu e continuámos a caminhada em direcção à Sé Catedral (ver fotografia acima). Continuámos para o castelo enquanto íamos espreitando as ementas que encontrávamos pelas ruas da cidade.
Chegámos ao Castelo na hora de almoço pelo que demos com as portas fechadas e já não conseguimos entrar.
Decidimos descer e seguir a sugestão de um amigo, corroborada pelo funcionário do turismo que nos indicaram o sitio ideal para almoçar. Açorda à alentejana, sopa de tomate e carne do alguidar com migas foram alguns dos petiscos que desapareceram num instante na nossa mesa.
Claro que depois da barriga cheia, caminhar era uma actividade muito exigente e assim sendo, despedimo-nos de Portalegre com as melhores recordações possíveis.

Após uma semana de chuva constante, o sábado trouxe alguma acalmia e o céu limpo e a temperatura amena criaram as condições ideais para esta caminhada.
Com um grupo de amigos, parti à descoberta do Caminho do Xisto de Água Formosa, no concelho de Vila de Rei.
Estacionámos a cerca de uma centena de metros da aldeia de Água Formosa, num pequeno parque de estacionamento de apoio. Descemos a estrada em asfalto que serpenteia o vale e nos levaria à ponte da Ribeira da Galega.
A aldeia de casas de xisto e ruas estreitas, situa-se na outra encosta do vale, junto às margens da ribeira.
Fomos recebidos por um simpático casal que nas suas lides matinais encontrou tempo para uns minutos de conversa. Aconselharam-nos qual o caminho a seguir e o que deveriamos ver.
Deixámos as ruas empedradas para trás e rapidamente chegámos à fonte cuja água deu o nome à aldeia. Esta fonte ainda hoje é usada pela população local.
Por antigos trilhos de agricultores e moleiros, seguindo uma levada, sempre lado a lado para montante com a Ribeira da Galega, chegámos às ruinas de uma antiga azenha.
Mais à frente, continuámos a percorrer a levada e encontrámos um antigo lagar de azeite que servia a comunidade local.
Continuámos agora a acompanhar a Ribeira da Valada e até à povoação de Vilar do Chão embrenhámo-nos em pinhais, deixando a ribeira cada vez mais distante.
No último quilómetro, retomámos parte do caminho já percorrido, até ao regresso a Água Formosa.
Este percurso circular com quase 8 km de extensão, apresenta alguns declives com baixo grau de dificuldade o que o torna acessível a praticamente todos os visitantes.

Atrasei-me um pouco em Albufeira e era já final de tarde quando cheguei a Paderne. A cerca de 1 km da aldeia, encontrei a placa com indicação do percurso pedestre (ver imagem acima) e estacionei.
Iniciei nesse ponto a caminhada em direcção ao Castelo de Paderne.
De origem islâmica, foi construído provavelmente no séc. XII e é hoje imóvel de interesse público.
Os primeiros passos são dados entre campos agrícolas e terras de pousio, onde o trilho de terra batida é delimitado a espaços por oliveiras e alfarrobeiras.
Depois de passar por baixo da Via do Infante, continuei pela direita, acompanhando a Ribeira de Quarteira até ao açude e à azenha. Aqui, algumas espécies de aves aproveitavam para se alimentarem nas águas baixas das margens da ribeira.
O sol escondia-se rapidamente no horizonte, até mais depressa do que o previsto. Isso levou-me a repensar todo o percurso. Não o tinha planeado muito bem e infelizmente, devido à hora tardia com que o iniciei, decidi encurtar a caminhada. Não estava preparado para uma caminhada noturna e por segurança, não conhecendo a zona, o melhor foi mesmo voltar para trás. O Castelo vi-o do açude, lá no alto, e nada mais. Regressarei com tempo para uma visita mais prolongada.

Depois do Percurso de Interpretação da Praia Grande, na Lagoa dos Salgados, dirigi-me para a cidade de Albufeira.
Aproximava-se rapidamente a hora de almoço e era nesta localidade de braços abertos ao mundo, junto da enorme diversidade de oferta gastronómica, que iria concerteza encontrar o petisco ideal para continuar a descoberta do Algarve. 
Ao chegar, caminhei um pouco pelas ruas vivas e palpitantes, onde o encontro com diversos idiomas era uma constante. Desci pela Rua Miguel Bombarda em direcção aos areais de ouro que são um dos maiores atractivos desta cidade. No Largo Engenheiro Duarte Pacheco assisti a vários espectáculos ao ar livre. A música ecoava pelas ruas que embocavam nesta praça solarenga.
Foi numa esplanada da Rua 5 de Outubro que parei para degustar um bife de atum ao sabor de uma leve brisa marítima. A viagem faz-se também pela mesa, certo?
A meu lado, turistas de várias nacionalidades eram atraídos pelos empregados dos restaurantes, que sugeriam os seus melhores pratos na esperança de cativar mais um cliente.
Com o estômago agora composto, encaminhei-me para a Praia dos Pescadores. Queria aproveitar o sol ao sabor de um café e com o horizonte ao meu alcance.
Assim me detive em conversas animadas mas o tempo escasseava…a noite já não tardava e queria ainda visitar o Castelo de Paderne. Pus-me ao caminho.

O Algarve é muito mais do que as suas magníficas praias. Muito mais existe para descobrir para além de extensos areais, um mar de águas quentes, hotéis e condomínios luxuosos.
Foi esse outro Algarve que procurei durante uma semana, tentando todos os dias encontrar locais menos conhecidos e diferentes dos habituais destinos de férias.
A primeira descoberta aconteceu na Praia Grande e Lagoa dos Salgados, perto de Armação de Pêra. Foi aqui que encontrei o Percurso de Interpretação da Praia Grande.
O percurso divide-se em dois trilhos pedestres, o nascente e o poente, que juntos correspondem a 5,5 Km de extensão. A ligação entre os trilhos pode ser feita através de uma caminhada na praia ou de um trilho de terra batida, com poucas centenas de metros, que se desenvolve entre as dunas e os campos agrícolas. Optei por realizar apenas o Trilho Nascente, percorrendo cerca de 3,50 Km num percurso circular por caminhos de terra, passadiço em madeira e areal.
Junto ao parque de estacionamento da praia, o painel informativo não engana. Para além de informação das paisagens e riquezas naturais existentes, no percurso existem três estações temáticas, cada uma com o respectivo painel informativo: o Cordão Dunar, a Lagoa dos Salgados e a Zona Húmida dos Salgados.
A lagoa é alimentada por duas linhas de água doce, as Ribeiras de Espiche e de Vale Rabelho. Neste ecossistema pouco profundo encontrei uma enorme variedade de avifauna, que entre juncos e áreas de caniçal serpenteia livremente, alimentando-se e descansando, algumas de longas viagens migratórias.
Depois do passadiço de madeira, o regresso é feito pelo areal da Praia Grande. Ao longe, Armação de Pêra destaca-se na paisagem.

Estava um frio de rachar naquela manhã.  Cheguei cedo ao Caramulo e após pedir algumas informações no Posto de Turismo, encaminhei-me para o Caramulinho, o ponto mais alto da Serra, onde teria início o PR4-TND – Rota dos Caleiros.
Este percurso circular com uma extensão de cerca de 9 km (se contarmos com a subida ao Caramulinho) tem desníveis moderados e um grau de dificuldade médio.
Antes de iniciar o trilho propriamente dito, subi até ao marco geodésico que assinala o ponto mais alto da serra, com cerca de 1070 m de altitude.
Blocos de gelo formavam-se ainda nas paredes rochosas que delimitavam o trilho.
A respiração tornava-se difícil mas ao chegar ao topo, as dificuldades compensaram. A paisagem oferecida era deslumbrante. A 360º podia ter uma panorâmica da Serra do Caramulo e de toda a sua beleza e imponência. Infelizmente não me demorei muito a apreciar tal cenário, pois estar ali parado com o vento gélido da serra a massacrar os ossos não me parecia ser uma boa opção. Afinal ainda tinha alguns quilómetros para devorar.
Iniciei então a Rota dos Caleiros avançando em estradão de terra batida, acompanhando terrenos de pastagens de montanha, com pasto viçoso, cercados por muros de pedra para protecção e contenção do gado nestas altitudes de clima rigoroso.
Penetrando a paisagem rochosa, o trilho poderia estar melhor assinalado em algumas zonas, onde as marcas são inexistentes ou quase imperceptíveis devido à deterioração provocada pelas agrestes condições climatéricas. Algumas mariolas vão-me ajudando a manter na rota certa.
A névoa que teimava em pairar no céu impedia agora que o olhar fugisse para longe, mas ainda assim, continuava fascinado pelas vistas que tinha à minha frente fazendo com que a opção de realizar esta caminha fosse desde já compensada.
Ao chegar à estrada asfaltada e após algumas dezenas de metros nela percorridos, virei à direita entrando em caminhos onde a urze tenta ganhar espaço a toda a pedra existente. Acompanhando o trajecto dos antigos caleiros, que forneciam água às povoações serranas, em breve cheguei a Jueus.
Destacando-se do casario, a capela da aldeia situa-se em local privilegiado. Do seu adro podem-se ver os restos da calçada romana e as ruinas da aldeia do Carvalhal, agora desabitada.
Fui recebido em êxtase por dois cães, um dos quais fez a gentileza de me acompanhar até à saída da povoação.
Algumas novas construções anunciam o regresso das suas gentes às aldeias. Alguns emigrados, outros vindo dos meios urbanos, procuram aqui paz, descanso e uma vida com outra qualidade.
O gado alimenta-se a meu lado, indiferente à minha passagem. As paisagens singulares continuam a servir de inspiração para calcorrear o caminho.
Infelizmente, em algumas árvores inocentes, continuam a ser penduradas fitas de plástico que serviram para marcação a um qualquer evento desportivo. Lembrem-se por favor de as retirar pois decididamente, não embelezam as nossas serras.
Dirijo-me para o Pedrogão, um local com poucas habitações, onde se respira tranquilidade. Aqui, o Penedo do Equilíbrio espicaça a imaginação.
O padeiro acabou de chegar e os poucos habitantes juntam-se no largo da fonte para o receber. O pão quente para o almoço chegou na hora certa.
Continuei a caminhada e mais adiante encontrei um aqueduto construído ao longo de um muro de granito, que permitia às populações trazer a água do alto da serra para as suas actividades quotidianas.
Após uma ofegante subida, restam agora algumas centenas de metros até ao local onde iniciei esta rota. Passando por uma de muitas torres eólicas já existentes na serra do Caramulo, encontrei de novo a estrada em alcatrão em direcção ao Caramulinho.

O pequeno almoço, composto por torradas e um galão, soube muito bem após uma noite tranquila e bem dormida.  O fim de semana entre amigos no Parque de Campismo CAMPIMECO estava agora no segundo dia e antes de regressar a casa, ainda restavam algumas horas para esticar as pernas na Lagoa de Albufeira, culminando depois com um almoço de chocos fritos em Setúbal.
Depois das malas feitas, deixámos o Parque de Campismo em direcção à lagoa.
Pertencente ao concelho de Sesimbra, mais propriamente à freguesia do Castelo, a Lagoa de Albufeira pode atingir os 15 m de profundidade máxima, sendo considerada por isso a mais profunda de Portugal. É constituída por 3 lagoas, a Grande, a Pequena e a da Estacada e desde o ano de 1987 que é Reserva Ecológica Nacional.
Na Primavera é aberto o cordão dunar que separa a lagoa do mar e a água salgada junta-se assim às águas doces provenientes das ribeiras da Ferraria, Apostiça e Aiana. Todas alimentam o rico ecossistema lagunar existente.
É um local de rara beleza, com condições excepcionais para a prática de diversos desportos como por exemplo a canoagem, vela, windsurf e kitesurf.
Percorri as suas margens num pequeno passeio matinal.
Uma caminhada de contrastes, pois se de um lado a lagoa permanecia tranquila, como se ainda estivesse a acordar de uma longa noite, do outro reinava o mar furioso onde as ondas quebravam num movimento contínuo, uma após a outra.
Despedi-me da lagoa e dirigimo-nos para Setúbal, não sem antes percorrer algumas estradas da Serra da Arrábida, apreciando com calma as magníficas paisagens que nos eram oferecidas.
Fizemos uma paragem obrigatória no Portinho da Arrábida, onde a sua bela praia de areias claras e água transparente contrasta com a imponente Serra que se ergue nas suas costas.
Para terminar, resta apenas dizer que os chocos fritos estavam deliciosos!…

As condições atmosféricas no Cabo Espichel, naquela tarde, não eram as mais favoráveis. O vento soprava forte nas falésias enquanto aguardava pela chegada de alguns amigos de outras aventuras. Combinámos um fim de semana de convívio no Parque de Campismo CAMPIMECO com umas caminhadas à mistura.
Após uma visita ao Santuário da Nossa Senhora do Cabo (também denominado Santuário de Nossa Senhora da Pedra da Mua ou Santuário do Cabo Espichel) e à Ermida da Memória, iniciámos o percurso pedestre propriamente dito.
Com cerca de 5 Km, este trilho circular deve ser feito com algum cuidado, nomeadamente nas zonas de falésia, pois em dias de vento forte como foi o caso, pode tornar-se perigoso.
O céu estava coberto com um manto de nuvens densas que adivinhavam tempestade. Felizmente tal não aconteceu e nem um pingo de água caiu nas nossas cabeças.
Por entre rasgos momentâneos, os raios de sol bem definidos tocavam no mar, originando imagens de rara beleza.
Parámos para observar as pegadas do Período Jurássico da Pedra da Mua, nas lajes rochosas subjacentes ao Santuário e à Ermida da Memória. Este geomonumento é classificado como Monumento Natural.
Mais à frente uma nova paragem para a observação das pegadas do Cretácico. Podem aqui reconhecer-se pegadas de grandes dinossauros bípedes ornitópodes.
Entre histórias partilhadas e conversas de amigos que já não se reencontravam há demasiado tempo, este fluiu sem que por isso déssemos conta.
O regresso culmina acompanhando, durante largos metros, parte do aqueduto que transportava a água da povoação da Azóia até à mãe d’água do Santuário do Cabo Espichel.
Já nos automóveis, protegidos do forte vento que teimava em não acalmar, iniciámos a viagem em direcção ao Parque de Campismo onde iríamos pernoitar.

Cheguei a Tróia ao final da tarde. Não pude deixar de sentir a sensação de estar a invadir um condomínio privado ou um resort de luxo. Os jardins bem tratados ladeavam a estrada que me levava até à ponta da língua de areia, onde se ergue a localidade de Tróia.
Encontrar lugar de estacionamento foi como descobrir uma agulha num palheiro mas após algumas voltas consegui ficar com um pequeno espaço acabado de desocupar por um turista que regressava da praia.
Dei assim inicio à pequena caminhada de descoberta da Península de Tróia. Segui em direcção à praia, percorrendo as ruas já na sombra dos grandes edifícios de apartamentos e hotéis que cresceram em localizações privilegiadas. Com a praia a seus pés, são estes empreendimentos o refúgios de muitos turistas que todos os anos animam as praias de Tróia.
Pelo passadiço de madeira que se estende sobre as dunas, cheguei à marina, olhando a Serra da Arrábida e a cidade de Setúbal na outra margem. Agora o Estuário do Sado surgia como pano de fundo na paisagem.
Já o sol se escondia nas águas atlânticas quando regressei ao Parque de Campismo da Lagoa de Santo André, não sem antes passar pela praia da Comporta onde terminei o dia numa esplanada à beira mar.

A Lagoa de Melides, no concelho de Grândola, fica junto à praia com o mesmo nome e, especialmente durante os dias quentes de Verão, é um local de “romaria” com muitos veraneantes a aproveitar a beleza do local para passar umas horas de descanso.
Foi nesta tranquilidade que aproveitei para esticar um pouco as pernas, fazendo uma pequena pausa na viagem desde a Lagoa de Santo André até Tróia.
A lagoa prolonga-se para o interior sob a forma de campos de arroz, sem fim à vista. São vários hectares de um grande valor ecológico que concentram uma enorme diversidade de fauna e flora.
Percorri as suas margens até onde o tempo limitado me deixou. Infelizmente a tarde já ia a meio e queria ainda conhecer Tróia. Despedi-me com um “até já” pois, sinceramente, quero regressar a esta região e desfrutar com mais calma de toda a sua beleza.

O “PR1 – Vereda de Brescos” está integrado nos percursos assinalados de Santiago do Cacém. É um percurso circular com cerca de 11 quilómetros e que tem o seu início e fim no Parque de Campismo da Lagoa de Santo André.
Optei por fazer o percurso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, caminhando assim nos primeiros quilómetros lado a lado com a Lagoa de Santo André. Fui observando a incrível diversidade de avifauna existente enquanto avançava tranquilamente sob o olhar curioso de algumas manadas de gado.
Ao chegar a uma bifurcação num pequeno monte descampado, deixei de ver a sinalização do trajecto.
Segundo o mapa que levava comigo, teria de atravessar a estrada nacional para continuar no percurso certo e com algum sentido de orientação lá consegui chegar à estrada que une as localidades de Vila Nova de Santo André e Aldeia de Brescos.
Depois de a atravessar, continuei a não ter vestígios de marcações. Cheguei à povoação de Foros da Quinta, procurei por alguém que me pudesse informar sobre o caminho correcto a seguir, mas sem sucesso.
Após algumas tentativas infrutíferas de encontrar marcações, optei por regressar à estrada nacional e seguir até à Aldeia de Brescos pelo asfalto. Já na aldeia, encontrei de novo o trilho assinalado até chegar ao parque de campismo.
É um percurso fácil, mas devido à falta de sinalização em alguns locais, atalhei os 11 quilómetros para cerca de 9,5.

A cerca de 15 km de Santiago do Cacém encontrei o Parque de Campismo da Lagoa de Santo André. Foi desde lá que parti para dois dias de descoberta de mais uma belíssima região que em Portugal podemos e devemos visitar: a Lagoa de Santo André.
Entre dunas, um imenso lençol de água convida à contemplação. Observo uma diversificada avifauna que enriquece este ecossitema. Pouco incomodadas com a minha presença, as aves continuam a alimentar-se ou simplesmente a descansar à minha passagem.
Percorri a língua de areia que separa a lagoa do mar e que, uma vez por ano, é aberta para proporcionar uma renovação de águas na lagoa. Um evento que marca simbolicamente o início da Primavera e ao qual aderem as gentes locais e não só.
Esta pequena caminhada para matar o tempo até à hora de almoço, foi um delicioso aperitivo para o bitoque que se seguiu num restaurante local…

A manhã foi passada a percorrer os trilhos do Badoca Safari Park. Fica em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, e em cerca de 90 hectares podemos conhecer cerca de 600 animais selvagens correspondentes a 75 espécies diferentes.
Neste parque natural somos convidados a passar um dia diferente em terras alentejanas. No meio da natureza passeamos lado a lado com gnus, girafas, zebras…observamos aves de rapina em voos rasantes, aves exóticas e todas as suas cores deslumbrantes…na ilha dos primatas deixamo-nos impressionar com tantas semelhanças com o ser humano…
À hora marcada parti no pequeno safari que permite um contacto mais próximo com alguns habitats. É interessante ver o comportamento das diferentes espécies e a curiosidade com que nos recebem.
Foi no parque de merendas que fiz uma pausa para um breve piquenique antes do regresso.

Foi na Nazaré, com uns berbigões de cebolada, que terminei o dia.
Para abrir o apetite (como se fosse preciso…) realizei um pequeno passeio de cerca de 3km pela marginal e ruas da vila, observando toda a azáfama desta localidade de actividades turísticas e piscatórias.
Ao sol secavam os famosos carapaus que depois de secos são um petisco apreciado por muitos. Informei-me sobre esta iguaria junto da peixeira que os vendia. Explicou-me como se devem preparar e comer. Trouxe uns quantos para experimentar.
Entrei então numa pequena taberna, numa das praças interiores, e sentei-me para degustar um prato de berbigões. Acompanhados com bom pão e uma taça de vinho verde, foi o final de tarde perfeito na Nazaré.
Regressei quando já o sol se escondia no Atlântico. A Avenida Manuel Remígio estava agora mais tranquila…

Naquela manhã solarenga e fria, fui à procura do Buddha Eden Garden. As indicações que tinha não eram muitos precisas mas como “quem tem boca vai a Roma”, lá consegui encontrar a Quinta dos Loridos, no Carvalhal, onde se situa o jardim.
Comprei o bilhete e iniciei a descoberta deste espaço concebido pelo Comendador José Berardo.
Com cerca de 35 hectares, este jardim oriental nasce na sequência da destruição dos Budas Gigantes de Bamiyan pelo Governo Talibã, no centro do Afeganistão. O Comendador Berardo, decidiu erguer este espaço, prestando assim homenagem a estas obras primas, referências espirituais e culturais da humanidade.
Ao percorrer os caminhos rasgados no jardim, encontro um vasto património, obras de arte impressionantes que nos transmitem uma certa paz, olhando-nos fundo, inspiram tranquilidade e harmonia.
Circundei o lago central ao som de pequenas ondulações provocadas pelo vento. Alguns patos curiosos acompanhavam os visitantes, talvez na expectativa de serem brindados com algum petisco.
Foi uma caminhada tranquila e um tempo bem passado. Uma sugestão final para a possibilidade de colocação de placas informativas junto a cada obra exposta, ou em alternativa, fornecer um pequeno descritivo aquando da compra do bilhete.

A chuva não parava de cair. O sol sorria a espaços originando uma multiplicidade de arco-iris com diferentes graus de intensidade, à medida que diminuía a distância até S. Domingos de Carmões.
Cheguei ao local marcado, para o inicio da caminhada de inauguração do PR7 TVD – Rota das Quintas, antes da hora prevista.
Perto da Junta de Freguesia local, já uma imensidão de gente aguardava ansiosa, ultimando os preparativos para os cerca de 15 km do percurso.
Após os discursos das entidades responsáveis, nomeadamente da Câmara Municipal de Torres Vedras, com o apoio do Académico de Torres Vedras e da Junta de Freguesia de Carmões, iniciámos a caminhada subindo a Rua da Igreja. Uns passos mais adiante, saímos da povoação em direcção a Corujeira.
Com poucas centenas de metros já percorridos, era bem notório qual seria a dominante deste percurso circular que, ao passar por áreas principalmente rurais, onde as vinhas assumiam particular destaque, estava pintado com uma palete de cores retalhadas pelas diversas quintas por onde passávamos. Vários tons de verdes, amarelos e castanhos enchiam os nossos olhos.
Continuámos para a Carrasqueira e ao chegar a Carreiras, o São Pedro que até então tinha sido compreensivo, fez cair sobre nós uma chuva intensa que perdurou o tempo suficiente para nos encharcar.
Por descidas em terrenos enlameados chegámos à Quinta Vale de Cavalos onde à nossa espera aguardava um magnífico reforço energético.
Reestabelecidas as forças, parte do grupo regressou a Carmões, optando pelo trajecto mais curto, enquanto os restantes continuaram para terminar os cerca de 15 km. Inclui-me neste segundo grupo.
Saímos então em direcção a Alfeiria e passando também por Maceira e Casal do Mato continuámos a subir até atingir a altitude máxima de perto de 300m no Santuário da Nossa Senhora dos Milagres (Dois Portos).
Após uma breve pausa para descansar e apreciar as magníficas paisagens circundantes, iniciámos a descida por entre eucaliptais, de regresso a S. Domingos de Carmões.
Passámos por Braçal, onde na Rua das Fontes pudemos encher os cantis para os últimos metros da caminhada.
A chegada estava agora próxima e o fim de uma animada manhã também. Foi um percurso com um grau de dificuldade fácil e possível de realizar durante todo o ano, em cerca de 3,5 / 4 horas.

A tarde em Santiago do Cacém foi bem aproveitada. Iniciei a caminhada na zona baixa da cidade em direcção ao Centro Histórico.
Lá no alto, o Castelo de braço dado com a Igreja Matriz de Santiago do Cacém protegem e vigiam a povoação, como se ainda hoje os perigos pudessem surgir de todos os lados e a qualquer instante.
Numa das ruas estreitas e empedradas da subida, parei para um café. Entre casas modeladas pela colina, encontrei um espaço ainda forrado com mosaicos de outras décadas no chão, onde as cadeiras de ferro circundavam as poucas mesas redondas. No balcão ao centro, dois clientes partilhavam o passar dos minutos com a televisão sintonizada numa novela de principio de tarde. Sentei-me na mesa próximo da entrada do café, junto à pequena janela.
Não demorou muito até estar de novo em ritmo ascendente, a caminho do Posto de Turismo do Centro Histórico onde obtive mais informações sobre a cidade e região.
O Castelo e a Igreja ficam logo ali, ao final da rua. Detive-me um pouco no átrio frontal da Igreja, olhando para baixo e respirei fundo.
Circundei as muralhas do Castelo pelo Passeio das Romeirinhas apreciando as paisagens que os meus olhos conseguiam atingir.
Na descida, passei pelo Pelourinho de Santiago, junto à Igreja da Misericórdia na Praça Conde do Bracial e continuei a descer até ao Parque Verde da Quinta do Chafariz.
A descoberta de Santiago do Cacém estava agora a chegar ao fim, mas não me despedi sem ter primeiro provado uns chocos fritos deliciosos que enriqueceram ainda mais aquele final de tarde.

Depois de chegar a Vila Nova de Santo André e de me instalar num turismo rural bem simpático, pedi algumas informações na recepção sobre locais para caminhar na região. A primeira sugestão foi o percurso que nos leva à Praia do Porto das Carretas.
Malas desfeitas e pus-me ao caminho.
Depois de atravessar a EN-265-1 em direcção a Oeste, percorri uma pequena estrada que acompanha a zona lagunar em direcção à praia. Ao longe, as águas da lagoa de Santo André invadiam os campos agrícolas onde a diversidade de aves que ali se alimentavam era imensa.
Esta estrada com pouco trânsito (pelo menos no dia em que a percorri) é aproveitada, não só para chegar à praia, mas também para a prática de desporto. Caminhadas, corrida e ciclismo, de tudo um pouco é praticado pelos residentes.
Rapidamente cheguei à Praia do Porto das Carretas. Sentei-me, descalcei as botas, enterrei os pés na areia e descansei ao som do mar.
O regresso foi feito pelo mesmo caminho, ainda antes do cair da noite.

A caminho de Santo André onde iria passar uns dias de descanso, fiz uma pausa na vila de Grândola, distrito de Setúbal, para almoçar e esticar um pouco as pernas.
Passei pelo Posto de Turismo local para pedir um mapa e sugestões de restaurantes na vila.
Munido com algumas informações, iniciei uma pequena caminhada de desentorpecimento enquanto procurava ao mesmo tempo as ementas dos restaurantes que ia encontrando. Estava com vontade de degustar uns chocos fritos, típicos da região de Setúbal, mas entretanto optei por um delicioso bacalhau à brás deixando os chocos para mais tarde.
Grândola é toda ela um monumento à revolução portuguesa, o 25 de Abril de 74. Encontrei várias referências a esse importante acontecimento que mudou a história do nosso país, como por exemplo o “Memorial ao 25 de Abril” na entrada norte da vila.
Depois de tomar café, regressei ao carro para seguir viagem para Santo André.

Cheguei já tarde para quem ainda vai iniciar um percurso pedestre. Eram quase onze da manhã quando estacionei o carro na aldeia de Santa Combinha e o calor já se fazia sentir com alguma intensidade.
Com uma localização privilegiada numa língua de terra que penetra a albufeira da barragem do Azibo e perto da praia fluvial com o mesmo nome, a aldeia estava repleta de vida naquela manhã. Estávamos no último dia de Julho e muitos dos filhos da terra tinham já regressado dos países de acolhimento para as merecidas férias de Verão. Outros preparavam as casas para o tão desejado reencontro com os familiares que ainda estariam por chegar.
Segui as placas com indicação do percurso, atravessando a aldeia pela rua central em pedra.
Situada em lugar de destaque e a poucos metros do inicio da caminhada, a Capela de São Gonçalo dá as boas vindas a quem por ali passa.
Do pequeno parque infantil bem cuidado saíam crianças pelas mãos dos pais, satisfeitas com a brincadeira tida. Ali podiam correr, gritar, correr mais um pouco…tinham o dia inteiro para o fazer, afinal estavam de férias na terra dos avós.
Detive-me um pouco no miradouro, desfrutando da paisagem sempre peculiar e absorvente que uma albufeira pode oferecer.
Passando pela Igreja Matriz, continuei em direcção ao Centro Interpretativo do Parque Natureza do Azibo. À chegada virei à direita descendo o monte até um nível próximo da água. O percurso bem delimitado, desenvolve-se agora em contacto permanente com as águas do Azibo. Espalhados pelo percurso, vários bancos em madeira e dois observatórios de aves possibilitam um possível descanso nesta rota de nível de dificuldade baixo.
Contornando a península, regresso ao Centro Interpretativo para logo a seguir encontrar de novo o casario de Santa Combinha. Na pequena esplanada do café, as duas mesas gastas pelo tempo eram o palco para uns dedos de conversa. Histórias de uma vida de trabalho, de um ano passado longe dos mais queridos, fluíam a cada café servido.
O regresso a casa era agora uma realidade bem presente. Após uma semana em terras transmontanas, regresso a casa mais “rico”. As gentes que conheci, a gastronomia que provei e os locais visitados fazem com que me despeça de Trás-os-Montes com um um simples “até já”…

Gondesende é uma pequena freguesia do concelho de Bragança.
Localizada a cerca de 13 km da sede de concelho, facilmente encontrei a placa com a indicação da aldeia, seguindo na estrada nacional 103 que liga Bragança a Vinhais.
Fazendo parte integrante do Parque Natural de Montesinho esta aldeia respira um silêncio e uma paz que não me deixou indiferente. Apetece ficar por ali uns dias, descansar naquela tranquilidade, embrenhar-me para além das casas de xisto e madeira. No centro da povoação, destaca-se a a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção e perto, o edifício da Junta de Freguesia. Fora do casario, o pequeno edifício da Escola do 1º Ciclo resiste ao passar dos dias. Não sei se ainda hoje em actividade ou apenas à espera que o desgaste dos anos a vença, como acontece infelizmente em muitas outras freguesias rurais do nosso Portugal.
Anseio pelo dia em que este processo de desertificação se inverta, dando lugar ao regresso das crianças às terras dos seus pais e avós. Só assim conseguiremos evitar que se percam por completo as raízes de um povo.
Foi a pensar neste país de desequilíbrios que regressei a Bragança.

Vinhais tem as características invejáveis de uma localidade transmontana: boas gentes, uma saborosa gastronomia e belas paisagens. De tudo um pouco pude comprovar nesta visita à vila sede de concelho, pertencente ao distrito de Bragança.
Estacionei o automóvel fora do casario e iniciei a descoberta começando a caminhada na rua principal que atravessa toda a vila.
Surge de imediato enquadrada a zona histórica de Vinhais, onde o que resta da antiga muralha envolve um núcleo de casas que se encaixam, lado a lado, nas pequenas ruas de pedra. Entro por elas e rapidamente chego ao largo do pelourinho.
Fora das muralhas, os campos agrícolas dominam a paisagem sendo ainda um meio de sustento e complemento alimentar para muitas famílias.
Regresso à rua principal, passo a Câmara Municipal, e vou beber uma água na Praça do Município. Aprecio durante uns momentos os verdes montes que acolhem e protegem a vila.
Lá em baixo destaca-se o Parque Verde de Artes e Ofícios, recentemente inaugurado. É um espaço que tem por objectivo revitalizar e dar a conhecer os usos e costumes da região. Em diversas casas de madeira podemos encontrar expostos objectos de outros tempos, relacionados com as actividades agrícolas e artesanais da região.
O sol escondia-se agora e a hora do jantar aproximava-se a passos largos. Num restaurante local a mesa encheu-se de suculentas carnes mirandesas, um bom vinho e um bom pão proporcionando assim um final de dia digno do mais feliz dos seres.

Este percurso pedestre ao pólo da Ciradelha, tem o seu inicio no Parque Biológico de Vinhais.
Seguindo as placas indicativas do PR4 VNH percorri a estrada em asfalto até cortar à esquerda num cruzamento com trilho em terra batida, iniciando a subida para a Ciradelha.
O calor estava sufocante e a ascensão fazia-se a um ritmo lento, aproveitando as pequenas sombras de uma flora diversificada.
Ao chegar ao topo, fui brindado com uma deslumbrante paisagem. O observatório de madeira construído para fornecer aos visitantes mais informações sobre a diversidade de habitats e espécies observáveis no local estava, infelizmente, fechado.
Sentei-me na sua sombra enquanto os batimentos cardíacos regressavam a ritmos normais.
Os montes retalhados a diversos tons de verdes e castanhos alternavam vidas, histórias de homens simples que deles retiram ou retiraram o seu sustento.
Regressei pelo mesmo trilho ao ponto de partida. Tinha agora a vila de Vinhais para descobrir.

O Parque Biológico de Vinhais, localizado em pleno Parque Natural de Montesinho, oferece aos seus visitantes um contacto próximo com a diversidade de fauna e flora autóctones permitindo assim um agradável passeio pedestre para toda a família.
Iniciei a caminhada depois de adquirir o bilhete na recepção e de visualizar um curto filme sobre o parque e a região em que se insere.
Observei aves de rapina, javalis, veados e espécies mais habituadas ao contacto com o homem, como cabras, ovelhas, porcos, burros, patos e galinhas.
Caminhei à sombra de carvalhos e castanheiros, entre outras espécies, e no final, deliciei-me com os odores do jardim de plantas aromáticas e medicinais.
Terminei a visita com uma água fresca no café de apoio ao parque. Sentado na esplanada escutava a algazarra de sons com que os animais me brindavam enquanto pensava já na próxima caminhada: o trilho até à Ciradelha.

Esta pequena caminhada na aldeia de Montesinho, uma aldeia tipicamente transmontana situada em pleno Parque Natural de Montesinho, foi bastante agradável, apesar de atribulada. Saí de Bragança ainda ensonado e só quando cheguei a Montesinho é que percebi que a carteira tinha ficado na pousada. A ideia inicial de tomar um café pela aldeia e comprar água para uma caminhada mais longa ficou assim sem efeito. Restou-me passear um pouco, entre casas e ruas de pedra, sentindo o pulsar de um refrescante acordar na serra.

Foi depois de me instalar na Pousada de Juventude que parti à descoberta da cidade de Bragança.
Antes de saciar a sede de a conhecer, tinha de saciar a fome que trazia no estômago. Seguindo indicações da funcionária da Pousada, encontrei o centro comercial mais perto onde devorei um prato de comida rápida. Não sou grande adepto destas soluções alimentares mas quando não existe ou não se conhece alternativa, que remédio temos senão trocar a nossa maravilhosa gastronomia por algo mais simples e prático. Era já tarde e essa foi a melhor solução encontrada.
Segui em direcção ao Posto de Turismo onde me disponibilizaram um mapa da cidade. Com ele, iniciei a subida ao Centro Histórico, percorrendo as avenidas, ruas e travessas debaixo de um calor sufocante.
Apenas na esplanada em frente à Igreja de Santa Maria encontrei a desejada sombra onde aproveitei para descansar um pouco. Estava já no interior das muralhas do castelo de Bragança.
Para além da Igreja já referida, o Domus Municipalis (um edifício único de arquitectura civil românica no país) e o Pelourinho são outras das atracções do centro histórico.
Pausadamente fui percorrendo e conhecendo as ameias e as paisagens que me ofereciam. Em cada pedra a sua história e nas estreitas ruas que atravessam o centro histórico as gentes tomam conta da sua vida, põem a conversa em dia com os vizinhos, saúdam quem passa…pensei como seria a vida no séc. XV, aquando da sua construção, quais as conversas, que actividades e sons encheriam as ruas…
Regressei à Pousada para o merecido descanso.

Ouvi dizer que em São João das Arribas, na freguesia de Paradela em Miranda do Douro – a mais oriental freguesia do território nacional – somos brindados com umas vistas privilegiadas sob o Douro Internacional. Assim sendo, não podia deixar passar a oportunidade de o comprovar.
Iniciei a caminhada em Aldeia Nova, onde deixei o automóvel estacionado. Primeiro pelas ruas da aldeia em pedra e depois por caminhos em terra batida, fui descendo até São João das Arribas.
Pude efectivamente comprovar o que diziam. A vista panorâmica sobre parte do curso do rio Douro é de cortar a respiração. Contemplei durante largos minutos aquele quadro magnifico, sentado num banco de pedra colocado estrategicamente no miradouro.
Nas minhas costas, a capela estava fechada pelo que não a consegui visitar.
Regressei pelo mesmo caminho a Aldeia Nova, onde aproveitei para comprar um delicioso mel de produção caseira.

O Parque Urbano do Rio Fresno é um local propício para a realização de uma caminhada suave e tranquila.
Onde outrora existia um espaço desleixado e deixado à sua sorte, a autarquia de Miranda conseguiu operar uma transformação de relevo, dotando o parque das condições e equipamentos necessários para receber os visitantes num espaço tão nobre da cidade.
Percorri as margens do rio debaixo de um calor abrasador. Numa escassa sombra aproveitei para degustar a famosa Bola Doce de Miranda que tinha comprado numa pequena pastelaria local. Que delicia, acreditem!
Carregadas as baterias, continuei descendo o parque por trilhos bem definidos em calçada e piso sintético, olhando lá no alto as ruínas do antigo castelo.
O calor apertava cada vez mais e no café do parque fiz uma pausa para saborear um pires de tremoços e uma cerveja fresquinha. Não é o mais aconselhável numa caminhada mas era o que estava mesmo a apetecer com todo aquele calor sufocante. Sentado na esplanada, descansava ao som relaxante emitido pelos repuxos de água.
Continuei a caminhada circundando todo o parque urbano.
Era já quase noite quando regressei ao quarto para me preparar para o jantar. No pensamento pairavam as tentadoras opções: posta mirandesa ou alheira, o que cairia no prato esta noite?

Do centro da vila de Vimioso, caminhei para este seguindo as placas com indicação de “Atalaia”.
A Torre da Atalaia é uma torre militar de observação que fazia parte do sistema defensivo que controlava as fronteiras com o reino de Leão. Com cerca de 6 metros de altura é efectivamente um local privilegiado de observação para toda a região em redor. Segundo o GPS, estava agora a 746 m de altitude.
No trajecto de regresso, o estômago começou a dar sinal. Parei num estabelecimento público (por razões óbvias não divulgarei o nome) para perguntar onde se podiam comer duas sopas ali perto. Sem grandes alternativas para nos indicar, a senhora que prontamente nos atendeu ao balcão esgueirou-se para a sua cozinha e saiu de lá com duas sopas de legumes quentinhas para nos servir. Pedimos duas águas para matar a sede e na hora de pagar, qual o nosso espanto quando fomos informados que as sopas eram oferta. Nem com a nossa repetida insistência nos deixaram pagar…”era uma oferta de Vimioso para lá voltarmos com os amigos…” – dizia a afável senhora.
Este episódio demonstra realmente a simpatia, o sentimento de partilha e o bem receber das gentes transmontanas. Senti-me muito pequenino naquele instante.
Nunca é demais voltar a agradecer. O meu muito, muito obrigado.

Cheguei à pacata aldeia de Algoso a meio da manhã, já o sol ia alto e bem quente. No café vizinho da Igreja Matriz aproveitei para me refrescar com uma garrafa de água, enquanto escutava o silêncio das ruas carregadas de lendas e história. Ao meu lado, um fiel amigo repousava também na tímida sombra das plantas ornamentais que limitavam aquela esplanada.
Depois do último gole de água iniciei a caminhada propriamente dita, seguindo uma leve brisa em direcção ao castelo. Deixei para trás as ruas de pedra que percorriam o casario da aldeia e entrava agora em estrada de asfalto. Acompanhando a subida e espaçadas algumas dezenas de metros, umas pequenas capelas, que penso simbolizarem os cinco Mistérios Gloriosos, erguiam-se na margem esquerda da estrada. À frente e olhando para o cimo do monte, o castelo era já visível.
Ao chegar, detive-me a saborear as paisagens em redor. Ao fundo no vale, a ponte romana resiste como pode à passagem do tempo. Pomares e outras terras de cultivo intercalam com montes praticamente virgens onde a presença do homem não é notada. Retalhos em vários tons de verdes e amarelos pintam o horizonte até onde a vista consegue alcançar.
Após visita ao castelo, regressei pelo mesmo caminho ao centro da aldeia. A próxima paragem seria Vimioso.

Este percurso pedestre denominado “O Douro a seus pés” tem inicio junto à antiga Pousada de Santa Catarina e termina no antigo edifício da Alfândega. Se originalmente termina aí o tapete sintético, eu prolonguei um pouco mais a caminhada até ao cais fluvial, percorrendo o resto do caminho em asfalto, na berma da estrada, que segue até à barragem.
Em toda a sua extensão ao longo da encosta do rio Douro, podemos desfrutar de maravilhosas paisagens sobre o rio, enquanto descemos desde Miranda até tocar nas suas águas que beijam o pequeno cais.
Sentei-me à sombra das árvores que percorrem a margem do Douro e descansei um pouco. Teria agora de regressar encosta acima, com o sol já mais atrevido, fazendo sentir todo o seu fulgor a cada passo dado a custo.

Miranda do Douro foi a localidade escolhida para pernoitar nos primeiros dias da descoberta de Trás-Os-Montes. Localizada na margem direita do rio Douro, num magnífico planalto, a cidade transborda beleza em toda a sua envolvente. As primeiras impressões são quase sempre as mais importantes e a minha de Miranda foi bastante positiva.
Procurei a pensão onde tinha feito a reserva e após as úteis informações de um residente, consegui facilmente localizá-la.
Depois de feito o check-in, parti para conhecer o Centro Histórico. Não podia perder tempo e estava ansioso para ver tudo.
Após a longa viagem de cerca de 400 Km, apesar das breves pausas em Trancoso e Vila Nova de Foz Côa, sabia bem chegar ao destino e encostar o automóvel.
Por isso, esta caminhada ao final da tarde pelas muralhas de Miranda e estreitas ruas empedradas soube-me mesmo muito bem.
Muito pode ser visto em Miranda do Douro. Para além de umas deslumbrantes paisagens sobre o Rio Douro, dignas de um postal ilustrado, existe um rico património histórico, religioso e cultural à espera de ser descoberto. De salientar a Sé Catedral que recebe os visitantes com a sua imponência e numa localização privilegiada, destacando-se do casario do Centro Histórico.
A noite aproximava-se e enquanto o sol descia no horizonte, Miranda era então invadida por uma luz fascinante. As muralhas ganhavam cor e das ruas brotava uma luminosidade alaranjada. Sentei-me numa esplanada a degustar este espectáculo de cores quentes e acolhedoras.
A caminhada terminou já a iluminação nocturna acendia, confundindo-se ainda com os últimos raios de sol.
Estava perto a hora do jantar e com ele o final de um dia extenuante com três caminhadas em três concelhos diferentes.
Esta noite seria de sono fácil.

Vila Nova de Foz Côa é conhecida pelas gravuras rupestres que o homem paleolítico fez chegar até aos nossos dias. Estas inscrições na pedra, constituem o maior museu de arte rupestre ao ar livre, sendo hoje considerado Património da Humanidade.
Como estava apenas de passagem, não tive muito tempo para visitar a cidade, com muita pena minha. Ainda assim, realizei um pequeno percurso circular pela zona urbana, percorrendo as ruas onde o património civil e religioso sobressai ao virar de cada esquina.

A caminho de Miranda do Douro, local onde iria iniciar a minha descoberta de Trás-Os-Montes, parei em Trancoso.
O dia apresentava-se soalheiro e a cidade de Trancoso pareceu-me o local ideal para uma pausa na condução, para saborear um café e fazer uma pequena caminhada pelo seu centro histórico.
Sentei-me numa esplanada com vista privilegiada para as “Portas d’El Rei”. O café chegou enquanto configurava a máquina fotográfica para mais uma “reportagem”.
A cidade acordava lentamente. Gentes locais cruzavam-se na Praça com turistas ocasionais, pois apesar de ser segunda-feira, alguns “forasteiros” nos quais me incluo, apostavam numas “férias cá dentro”.
Iniciei a caminhada em direcção ao castelo mas rapidamente descobri que estava com azar pois, por ser segunda-feira, encontrava-se fechado ao público e não pude entrar.
Continuei por entre as ruas estreitas, algumas em pedra, observando o património civil e religioso que aqui e ali fazem do centro histórico de Trancoso um dos mais expressivos do país.
Regressei ao carro para prosseguir viagem.

Foi do Parque de Campismo da Fraguinha que parti para o início de mais uma caminhada. Este foi o local de repouso escolhido em mais um fim de semana passado entre amigos.
Parti para Regoufe, uma aldeia encavalitada nas encostas da Serra da Arada e onde começava o percurso pedestre. Sobranceiras à aldeia, as ruínas das antigas minas de volfrâmio contavam historias de júbilo e bonança, de uma outra época, quando o sustento de tantas famílias serranas saíam das entranhas da serra.
Aqui iniciei o PR14 – Aldeia Mágica.
Nas ruas da aldeia o encontro com o passado é uma constante. Galinhas debicam as negras pedras do chão tentando encontrar aquele grão de milho esquecido da última refeição. À frente uma gata protege o filhote de estranhos enquanto o gado irrompe entre os estreitos carreiros da aldeia. Segui com a sombra de altos vinhedos que causavam a estranha sensação de invasão do quintal do vizinho.
Após a pequena ponte sobre a ribeira, deixei a aldeia para trás e o trilho segue bem demarcado até ao cume do monte. A meio da subida enormes carvalhos aguentam imponentes o passar dos anos.
Ao chegar ao cume, as vistas com que sou brindado desaceleram o batimento cardíaco. Relaxo.
Os montes parecem moldados nas mãos hábeis do oleiro. Os cumes redondos lembram bolas de algodão umas sobre as outras. Pelo trilho, a cada passo dado, a expectativa aumentava na relação inversa à distância que me separava de Drave.
Finalmente cheguei. Drave é uma aldeia isolada num vale da Serra. Este isolamento levou ao seu completo abandono não sendo hoje uma aldeia fantasma, graças ao trabalho voluntário e dedicação de um grupo de escuteiros.
Na aldeia, uma cascata teima em servir de água uma pequena maravilha da natureza…entre as rochas escuras e à sombra do arvoredo, uma paradisíaca piscina fluvial convida a um mergulho refrescante. Não me faço rogado e entro nas águas frias sem hesitar. Que bem me soube.
Depois de uma rápida secagem ao sol, retempero energias com uma sandes e uma peça de fruta.
Disparo as últimas fotos e meto-me ao caminho. Estava na hora de regressar.

Este percurso foi realizado no Retiro da Fraguinha – um Parque de Campismo Rural no concelho de São Pedro do Sul – e pelos trilhos nas suas proximidades.
A convite de uns amigos para um fim de semana bem passado na natureza, desloquei-me a terras de São Pedro do Sul, onde na Fraguinha encontrei um pequeno paraíso. Situado na freguesia de Candal, em plena Serra da Arada, este pedaço de céu é o local ideal para uns dias de descanso, longe do rebuliço quotidiano das nossas cidades, em pleno contacto com a natureza.
Foi a caminhar pelo parque que descobri todo o seu encanto. Ao som do chilrear dos pássaros desenferrujei as pernas num pequeno percurso antes de abrir as hostes para o jantar.
Na brasa, umas sardinhas iam a assar. Acompanhadas com salada de tomate e pimentos iam ser o prato principal num jantar à luz das estrelas. Era noite de S. João e a tradição assim o ditava.

Parei em Viana do Castelo para almoçar e regalar-me com as afamadas bolas de berlim para sobremesa.
O dia estava convidativo para uma caminhada e antes do almoço percorri as movimentadas ruas e praças do centro histórico.
Após alguma observação das ementas expostas, foi na tasca do “Tone Bento”, no Bairro dos Pescadores, que parei para restabelecer energias.
Gosto destes locais onde se podem comer petiscos que muitas vezes não vêm na ementa. Foi o caso…
Desejoso de uns peixinhos fritos perguntei ao empregado se não se arranjaria nada do género. Após conversa na cozinha, fui brindado com umas fanecas fritas e um arroz de tomate de comer e chorar por mais.
Estes pequenos espaços despretensiosos, que aliam uma boa cozinha à simpatia e preços baixos são infelizmente cada vez mais difíceis de encontrar pelo que fico extremamente satisfeito quando tal acontece.
Dali segui para a Confeitaria Natário para provar as prometidas bolas de berlim. Definitivamente fazem jus à fama que têm. Com duas comidas e mais umas quantas para levar, a minha visita a Viana do Castelo estava a chegar ao fim. Podia regressar a casa com a plena convicção que valeu a pena mais esta descoberta.

Em Vila Praia de Âncora respira-se mar. De facto, para onde quer que se desvie o olhar, o mar é sempre o denominador comum em actividades como a pesca ou o turismo.
Barcos de pescadores descansam ancorados no pequeno porto junto ao Forte da Lagarteira. Foi aí que iniciei a caminhada, na margem direita do rio Âncora e seguindo pela Avenida Dr. Ramos Pereira.
Junto ao Posto de Turismo local, percorri o passadiço de madeira que nos encaminha para a praia.
Regressei pela Rua da Lagarteira, passando na Praça da República e na Rua 5 de Outubro de onde sai para encontrar o ponto inicial do percurso, o Forte da Lagarteira.

Em Caminha fiz um pequeno percurso pela zona histórica, tomando contacto com a sua Fortaleza, os seus monumentos, igrejas e restante património urbano. Subi ao Miradouro da Boavista, situado junto às muralhas da Fortaleza, onde se tem uma vista privilegiada sobre Caminha e a foz do rio Minho.
Regressei pelas muralhas e estreitas ruas onde o comércio local luta diariamente para conseguir sobreviver.
Já na recta final, na Avenida de Camões, aproveitei a sombra de uma das viçosas árvores existentes para descontrair, com as águas do Minho em som de fundo, antes de mais uns quilómetros nas estradas a caminho de casa.

Foi na Pousada da Juventude de Vila Nova de Cerveira que assentei para mais esta descoberta do norte português.
Depois do check-in feito, iniciei a caminhada em direcção ao centro da vila. Com o edifício dos Paços do Concelho à direita, repousei a vista no pequeno parque verde que, com um conjunto de obras de arte originais, representa as “Terras de Cervaria”.
Continuei em direcção ao Castelo. Infelizmente encontrei-o fechado pelo que apenas contornei as suas muralhas, agora em direcção ao Parque do Castelinho.
Beijado pelo Rio Minho, este parque é o local ideal para a prática desportiva. Nele percorri o trilho botânico, um pequeno caminho bem delimitado e que nos apresenta espécies autóctones da bacia hidrográfica do Minho, nomeadamente salgueiros, loureiros, choupos, amieiros, vidoeiros ou sabugueiros.
Neste final de tarde quente, repousei um pouco junto ao rio, regressando depois à Pousada para me preparar para o jantar.

Foi a caminho de Vigo, para uns curtos dias de férias, que parámos em Valença para um café e uma caminhada.
No Largo Dr. Alfredo Magalhães pedimos o mapa da cidade para planear a visita, enquanto observávamos na esplanada do café, a cidade a acordar para receber os turistas. Nestas povoações fronteiriças, existe ainda hoje um comércio muito activo e era rara a rua que não tivesse uma pequena loja, um pequeno espaço com artigos locais, recordações para quem está de passagem por Valença.
Percorremos os caminhos empedrados dando especial atenção aos monumentos mais emblemáticos da povoação. Nos baluartes da Fortaleza detivemo-nos algum tempo com as vistas estonteantes para o Rio Minho e Tui logo ali ao lado.
Estava na hora de seguir viagem. Pela frente estavam uns dias de descanso e descoberta das “Islas Cíes” em Vigo. Para ver no próximo artigo desta viagem em http://lafora.solagasta.com

O Europaradise é o fruto do amor comum de um casal pelos animais e a natureza que os rodeia. É assim que nos é apresentado logo à entrada e efectivamente foi isso que observámos.
Através de um tranquilo passeio pedestre no seio de um belo bosque mediterrânico observámos dezenas de espécies animais originárias de todo o mundo, enquadradas o mais próximo possível do seu habitat natural.
Com mais de 2 km de extensão, este percurso didáctico tem para nos ensinar muito mais sobre as espécies que habitualmente apenas vemos na televisão. Aqui podemos descobrir o seu habitat, as suas características, a sua alimentação e observar as suas reacções num contacto próximo connosco.
Gostei especialmente da zona dos primatas onde comprovei a incrível semelhança com o ser humano em muitas das atitudes e reacções tidas, do bufo-real com o seu olhar penetrante, da imponência do tigre, do casuar-unicarúnculado e as suas cores, das magníficas zebras…enfim, um sem número de espécies exóticas pelas quais este parque privado merece a sua visita. A não perder mesmo!

Avis era a última paragem antes do regresso definitivo a casa. O Alentejo ficava agora para trás.
Estacionámos à primeira oportunidade e percorremos as ruas empedradas do centro histórico, No Largo Cândido dos Reis um grupo de teatro acertava os últimos detalhes para a peça de mais logo. Parámos para observar. Pensei na carolice e no amor que tanta gente entrega à cultura neste país. Pensei no dinamismo de uma juventude que tenta lutar por aquilo em que acredita e faz as coisas acontecerem. Pensei na qualidade de tantos outros grupos que, como aquele, enriquecem as nossas artes.
Seguimos para o posto de turismo local já com um ratinho na barriga. Perguntámos por sugestões gastronómicas na localidade e seguimos as indicações do restaurante do Parque de Campismo. Ao chegar já tarde, ainda conseguimos degustar um delicioso “bitoque” que nos encheu as medidas.
Após mais umas passadas nas imediações do parque, o regresso era já mais que certo.
Até ao próximo encontro, Alentejo!

A visita a Juromenha deixou-me triste. A sua Fortaleza é o exemplo concreto do estado em que muito do nosso património histórico se encontra. Entregue à sua triste sorte enfrenta a apatia das entidades responsáveis que nela parecem não depositar esforços com vista à sua recuperação.
Numa localização privilegiada, com o Guadiana aos seus pés e Espanha na outra margem, a Fortaleza de Juromenha foi outrora alvo de tentativas de recuperação mas hoje todo o local está num triste abandono, esperando talvez que o tempo apague parte do nosso passado, que as ervas que por lá crescem desgovernadas engulam as ruínas da nossa história.
Dessas ruínas destacam-se edificações como a cadeia, os antigos paços do concelho, a Igreja da Misericórdia e a Igreja Matriz.
Longe vão os tempos de glória, quando ocupava um lugar de relevo na defesa da nacionalidade portuguesa. Vamos acreditar que melhores dias virão.

No último dia de visita ao Alentejo, foi já a caminho de casa que parámos no Alandroal para o café da manhã. A bonita vila foi o primeiro destino escolhido neste último dia de descoberta alentejana. Depois de munidos com o mapa da vila, fornecido no Posto de Turismo local, percorremos as ruas estreitas e explorámos as muralhas do castelo. Encontrámos o conforto de um café quente numa pequena e acolhedora pastelaria.
Após a caminhada, seguimos viagem para Juromenha.

A hora de almoço estava próxima e depois de abrir o apetite no passeio de barco pela albufeira do Alqueva, Portel foi a localidade escolhida para saborearmos a gastronomia alentejana.
Antes do repasto num restaurante local, optámos por uma pequena caminhada até ao castelo. Assim, por ruas empedradas e onde o branco das casas sobressaía contrastando com o azul do céu, percorremos a vila de Portel. O Castelo sobranceiro esperava a nossa chegada. Infelizmente não foi possível visitá-lo pois estava encerrado para preparativos de uma festa local.
Descemos já com os estômagos “a dar horas”. Iríamos saciá-los em breve.

Foi na marina da Amieira, concelho de Portel, que numa manhã fresca de Primavera iniciámos este passeio. Apesar de ser um passeio de barco e não se enquadrar muito com os percursos pedestres disponibilizados no SOLA GASTA, não poderia deixar de o descrever. É sempre uma boa alternativa para quem quer visitar o Alqueva e deixar-se vislumbrar com as suas belezas.
Nesta viagem de cerca de 1 hora e 30 minutos percorremos a albufeira do Alqueva desde o cais na Amieira até à barragem propriamente dita. Por entre pequenas ilhas no grande lado, outrora pequenos montes, o percurso foi feito com a tranquilidade característica de toda a região. Sem pressas e serpenteando entre essas novas ilhas, regressámos com a sensação de satisfação por mais esta descoberta.

A Aldeia da Estrela vive de braço dado com as águas do grande lago da barragem de Alqueva. Neste contacto permanente, a aldeia dinamiza um sem número de actividades como por exemplo a canoagem, a vela, o ski e a pesca.
Situada no concelho de Moura é um local paradisíaco, com magnificas paisagens e onde podemos respirar a calma e tranquilidade alentejanas.
Visitámos a aldeia já ao final da tarde. O sol, por entre nuvens carregadas de chuva, banhava a aldeia com uma luz cor de laranja intensa. As cores na paisagem eram indescritíveis.
Iniciámos a caminhada à entrada da aldeia e passo a passo, atravessámos todo o aglomerado de casas indo desembocar num local lindíssimo. Uma pequena língua de terra penetrava as águas do Guadiana e nas margens pudemos sentar-nos e apreciar o momento.
O dia estava a chegar ao fim e o regresso a Reguengos de Monsaraz fez-se já de noite, com intensa chuva durante a maior parte da viagem.
O dia seguinte prometia, tendo como ponto alto uma viagem de barco pela albufeira do Alqueva.

Com a subida das águas do Alqueva, a original aldeia da Luz está hoje submersa. Com ela muitas memórias se perderam, ruas onde outrora crianças corriam, longas conversas nas esquinas das casas caiadas de branco…
Nem tudo se conseguiu reconstruir nesta renovada Aldeia da Luz.
Iniciámos a caminhada no principio da aldeia, para quem chega de Mourão, em direcção ao Museu da Luz. Paz e tranquilidade foi o que pudemos constatar nas ruas empedradas. Na praça central, a nova igreja assume um lugar de relevo no enquadramento. Ao seu redor, casas simétricas cresceram lado a lado, como que reflexos perfeitos de um espelho.
As ruas solarengas convidavam ao descanso. Estávamos a meio da tarde e poucas pessoas encontrámos. Algumas, no café onde bebemos uma água, esperavam o tempo passar olhando a televisão, companheira de tantas horas, em muitos casos, de completa solidão.
O Museu encontra o Alqueva logo nas suas costas. Admirámos por uns instantes a paisagem que nos era oferecida e regressámos pelo mesmo caminho.
Próximo destino: Estrela.

Saindo de Monsaraz e seguindo a Estrada Nacional 256 para Este, rapidamente chegámos a Mourão.
O seu castelo destaca-se na paisagem e dele, as vistas sobre o Guadiana são magníficas.
Estacionámos o automóvel à entrada da vila e iniciámos a caminhada em direcção ao Castelo.
Por entre ruas e travessas tipicamente alentejanas, com casas caiadas de branco e árvores de fruto plantadas nos passeios, a cada passo dado diminuíamos a distância para o ponto de maior altitude da vila.
O Castelo de Mourão sofreu, ao longo dos anos, ataques de forças inimigas que levaram à sua reconstrução e redimensionamento. É hoje uma zona térrea ampla, resguardada pelas ameias ainda erguidas de uma fortaleza onde a actual igreja de Nossa Senhora das Candeias se ergueu em 1681.
Regressámos pelo mesmo caminho para continuarmos a descoberta das povoações do Grande Lago Alqueva.

Na marina de Monsaraz caminhámos um pouco junto às águas do Alqueva. A digestão da carne de porco à alentejana seria com certeza mais fácil se nos mantivéssemos em movimento…
Chamar marina a uma pequena língua de terra que penetra o grande lago é algo um pouco exagerado se compararmos com outras marinas que todos conhecemos.
Na marina de Monsaraz não existem infra-estruturas de apoio, apenas podemos encontrar algumas empresas que lá têm o seu centro de actividades náuticas, como por exemplo o aluguer de caiaques.
Passeámos por lá, sentindo a tranquilidade das pequenas ondas que o vento baloiçava para terra. Uma ou outra embarcação surgia a espaços no horizonte. O Alqueva é sem dúvida um lago com imensas potencialidades, quer nas suas margens, quer nas suas águas calmas e relaxantes.

Chegámos a Monsaraz quase na hora do almoço. Como aperitivo, vagueámos um pouco pelas ruas da vila, com um olho nas ementas dos restaurantes locais e outro no património histórico que caracteriza a povoação.
As casas caiadas características desta região, conferem-lhe a tranquilidade de outros tempos.
Carne de porco à alentejana (que original!) foi o prato escolhido para nos confortar. As nuvens carregadas que permaneceram durante toda a manhã sob as nossas cabeças, transformavam-se agora em pequenos flocos de algodão, deixando o sol espreitar com muito mais frequência.
Conhecemos a Torre de Menagem e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lagoa. Percorremos as ameias do Castelo, deliciando-nos com as paisagens que nos eram oferecidas.
Lá em baixo o Alqueva tomava conta dos campos, formando pequenas ilhas onde outrora existiam montes.
Iríamos agora visitar algumas das povoações que, com a subida das suas águas do Guadiana, ficaram com um lago literalmente à porta de casa.

Para além de representar uma aldeia tipicamente alentejana, São Pedro do Corval tem outra característica: é terra de artesãos, mais propriamente de oleiros. Quase a cada porta podemos encontrar uma olaria onde estão expostas as peças produzidas na casa.
A chuva era intensa quando estacionámos à entrada da aldeia. Por entre pingos fomos percorrendo as ruas e descobrindo as maravilhosas artes do barro. Peças para todos os gostos podem ser apreciadas nas diversas olarias que abrem portas a todos os visitantes que por ali passam.
Depois de uma volta pela aldeia seguimos para Monsaraz.

Depois de uma noite bem dormida, o dia acordou chuvoso em Reguengos de Monsaraz.
Estacionei na Rua Fernão de Magalhães e dirigi-me para o centro da cidade. Enquanto aguardava a abertura do posto de turismo local, foi numa pastelaria da Praça da Liberdade que tomei o primeiro café do dia.
Contemplando a originalidade da Igreja Matriz mantinha-me abrigado do mau tempo, ansiando também por um rasgo de sol para continuar a caminhada.
Com alguns mapas nas mãos, fornecidos pela simpática funcionária do posto de turismo (de realçar que saí de lá com ideias de actividades e visitas para toda a semana em terras de Alqueva), iniciei a descoberta da cidade.
Segui em direcção ao parque do coreto e passei depois pela Praça de Touros, descobrindo as ruas tipicamente alentejanas de Reguengos.
Cerca 3 kms de marcha depois, parti para São Pedro do Corval – terra de oleiros.

Caminhar pelo Centro Histórico de Évora é como regressar ao passado. A cidade conserva toda a sua memória dando a conhecer outros tempos, através das edificações presentes ao virar de cada esquina.
Iniciei a caminhada fora das muralhas que cercam o centro.
Pela Porta do Raimundo segui em direcção à Praça do Giraldo. Depois de visitar o Posto de Turismo onde me municiei de mapas de apoio, continuei caminho para o Templo de Diana e para a imponente Catedral de Évora.
Desvendando os mistérios das ruas da cidade, descobrindo recantos inigualáveis, regressei à Praça do Giraldo onde numa pastelaria, perfeitamente enquadrada nas arcadas, aventurei-me na doçaria conventual.
Lá fora a chuva caía sem contemplação. Protegido, olhando através da vidraça molhada, degustava maravilhas da nossa cultura, pecados de ovos, amêndoa e açúcar, muito açúcar…
O tempo galopava e era já quase noite quando saí de Évora para a última etapa do dia: a chegada a Reguengos de Monsaraz. Seria este o “quartel general” durante os próximos dias, o nosso ponto de retorno na descoberta das povoações banhadas pelo Alqueva.

O Sola Gasta deseja a todos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo, repleto de muitas e boas caminhadas.

Montemor-o-Novo pareceu-nos um bom local para a breve pausa do almoço. As suas afamadas bifanas colocaram a cidade na nossa rota ao Alentejo.
Mas Montemor-o-Novo tem muito mais para oferecer a quem a visita.
Um dos primeiros retratos que guardámos da cidade foi o sobranceiro castelo que, tomando conta do casario abaixo, convidava a uma visita.
Assim, encontrámos uma boa desculpa para esticar as pernas e encontrar apetite para as tão famosas bifanas. Não foram precisos muitos passos para o estômago iniciar o seu lamento. Já a manhã ia longa e a ideia de umas bifanas para o almoço tomava agora conta de nós.
Pelas ruas de Montemor, subimos ao castelo. Passeámos nas suas muralhas e contornámos as ruínas, descendo em percurso circular até ao centro da cidade.
Resta confirmar que efectivamente as bifanas fazem jus à sua fama. Bom apetite!

Foi a caminho do Alentejo que fizemos uma breve pausa em Coruche. Serviu para esticar um pouco as pernas e retemperar energias com um café quentinho. Era manhã cedo e a pequena caminhada que fizemos soube muito bem. Iniciámos o percurso junto à Igreja Matriz, seguindo pela Rua de São Pedro em direcção à Praça da Liberdade onde pudemos observar o Pelourinho. Continuámos, descendo a vila até à Praça de Touros. Passeámo-nos pela margem do rio Sorraia e regressámos pela Rua do Couço,  Rua dos Bombeiros Municipais, Rua de Olivença e Rua de Santarém.
Após café tomado, retomámos a viagem com destino a Montemor-o-Novo.

In www.cm-agueda.pt

Iniciámos o percurso no Parque da Pateira em Óis da Ribeira. Pusemo-nos ao caminho, após breve observação do mapa presente no parque.
O percurso com mais de 11 kms bem assinalados desenvolve-se a bom ritmo quase sempre com água “à vista”.
De um lado caminhamos nas margens da Pateira e do outro acompanhamos o curso do rio Águeda. Em ambas as secções do trilho, são muitos os locais que nos convidam a uma pausa mais prolongada. Aceitem o convite.

A cidade de Aveiro desperta em mim a cada visita, sentimentos intemporais de saudade, amizade e a tal felicidade que valorizamos apenas quando as agulhas da vida mudam de direcção.
Foi em Aveiro que vivi alguns anos, criando laços e relações que ainda hoje perduram, independentemente da zona geográfica em que se encontram.
Cada recanto da cidade conta uma história. Em cada canal, ruela e praça, momentos de boa disposição, sorrisos ingénuos banhados pela ria a cada passo dado.
Com inicio na Avenida da Força Aérea, a caminhada desenvolve-se paralelamente ao canal onde a ria, serena, encontra o Cais dos Remadores Olímpicos.
No Rossio, zona da cidade cada vez mais turística, são hoje muitas as empresas que exploram as viagens de moliceiro pelos canais. É vê-los cruzarem-se no canal, com gente bem disposta e ávida para conhecer os mistérios de uma terra e de uma ria que sempre viveram de braços dados.
Perto da hora de almoço seguimos para o “Ramona”. Aqui compensaríamos as saudades gastronómicas com um hambúrguer de eleição. Os meus preferidos? “À Ramona”, “Com cebola” e “Com bacon”. Não tenho qualquer comissão nas vendas mas, não sendo grande adepto de “fast-food”, antes pelo contrário, prefiro degustar os nossos petiscos com toda a lentidão do mundo, saboreando cada pedaço, acompanhando com o néctar dos deuses que tão bem sabemos fazer neste país, mas é realmente uma pena passar por Aveiro e não provar um “À Ramona”.
Regressámos, agora pela Sé de Aveiro, pelo “Fórum” e na Avenida Lourenço Peixinho já pouco faltava para o término desta caminhada.
Nas nossas cabeças já ensaiávamos o próximo percurso: PR1 – “Da Pateira ao Águeda”.

Foi já a caminho de casa, depois de um fim de semana na Serra da Estrela, que fizemos uma breve paragem para esticar as pernas nos Moinhos de Gavinhos.
Situados no concelho de Penacova, os 14 moinhos estão parcialmente abandonados, como toda a sua envolvente.
Segundo informações colhidas, apenas um ainda funciona durante o Verão, moendo o milho, o trigo e o centeio, fonte de sustento que durante anos alimentou a região.
Junto aos moinhos encontramos também uma imagem do Imaculado Coração de Maria. Notando algum desgaste pelo tempo e, infelizmente, alvo de incompreensíveis actos de vandalismo, ali se mantém, ainda de pé, abençoando os moinhos, os ventos que os beijam e a aldeia que neles trabalhou.
São lugares assim que nos fazem temer cada vez mais pelo célere desaparecimento de parte das nossas tradições, parte da nossa cultura. Será que os nossos netos ainda conseguirão ouvir o vento nas velas de um moinho em perpétua rotação? Será que ainda poderão observar a transformação do milho em farinha nas duras e imponentes mós? Será?

O plano inicial era percorrer o PR1 – “Rota dos Galhardos” mas devido ao agravar das condições climatéricas, fomos obrigados a adaptar a agenda e assim, para evitar “males maiores”, fizemos uma pequena caminhada pela vila de Folgosinho.
Freguesia do concelho de Gouveia, situa-se na encosta norte da Serra da Estrela, a 933 metros de altitude e a 11km da sede de concelho.
Não demos o nosso tempo por perdido pois a vila tem o seu particular encanto. Quase inacessível antes da construção da estrada nacional, em 1914, cresceu entre o Castelo e o Outeiro, dois possíveis castros pré-históricos.
Como rapidamente percebemos, todas as ruas convergem para a Igreja Matriz e a Praça Central. Foi por elas que caminhámos em direcção ao Castelo. O vento soprava forte e teimava em dificultar-nos o passo.
Nas ameias do velho castelo a paisagem assombra-nos. Invejo a torre do relógio que durante os 365 dias do ano se deleita com tão estonteante panorama. Serena, ali permanece protegendo a vila que cresceu sob a sua guarda.
Não precisamos de mais motivos para querer regressar a Folgosinho. Da próxima, concerteza o tempo estará do nosso lado e a Rota dos Galhardos será então cumprida.

Após a penosa subida da Torre (ver artigo anterior) seguimos para Manteigas.
As condições climatéricas continuavam instáveis pelo que agora, para nos resguardarmos um pouco, optámos pela realização de um percurso mais suave, o PR3 MTG – Rota da Vila.
Sendo um percurso fácil com cerca de 2 km, dependendo das variantes percorridas, não nos causou grandes problemas percorrê-lo. Apesar da chuva que teimava em não nos abandonar e da sinalização ser um pouco deficitária em algumas secções do percurso, com algum sentido de orientação e intuição foi fácil percorrer as ruas da vila de Manteigas, num encontro com a sua cultura, património urbano e religioso.
O final de tarde, com as nuvens em tons de cinzento escuro, dava agora lugar a uma noite precoce. Ainda teríamos de percorrer as curvas e contracurvas da sinuosa estrada que une Manteigas a Gouveia e não o queríamos fazer de noite cerrada. Era em Gouveia que iríamos repousar e beber um chá de limão com mel, tentando afastar a já mais que certa constipação. Metemo-nos ao caminho.

Iniciámos a subida junto à Estância Vodafone onde deixámos o automóvel. Não era definitivamente o melhor dia para caminhar pois as condições climatéricas não permitiam grandes aventuras. Nevoeiro, frio, vento, neve e chuva, muita chuva foi o que encontrámos no dia escolhido para visitar a Torre. Ainda assim, decidimos percorrer cerca de 4 km nestas condições tão adversas.
Apesar de levarmos vestuário apropriado para dias chuvosos, nada nos preparou para o que iríamos encontrar. A chuva, direccionada pelo forte vento, caía de todos os lados e com o frio glaciar que se sentia foi um alivio quando chegámos à Torre. Nas pequenas bancas de produtos regionais, recompensámos o esforço com uma sandes de presunto e outra de queijo da serra.
Aguardámos na companhia de um café quentinho que uma pequena aberta permitisse o regresso mais “amigável” ao automóvel. Tal não aconteceu e voltámos a enfrentar o temporal na descida. Fica a vontade de lá voltar com outras condições.

Nota: Devido ao mau tempo e para proteger o equipamento, as fotografias e vídeos são escassas mas ainda assim são uma pequena mostra do que por lá encontrámos.

No Parque dos Poetas em Oeiras para além de podermos juntar o exercício físico ao convívio com amigos e familiares, podemos também aprender (ou reaprender) sempre um pouco. Na pior das hipóteses, deixar que a curiosidade nos desperte de novo o interesse nos nossos grandes poetas.
Passando literalmente por Florbela Espanca, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro entre muitos outros, retornamos a uma fase das nossas vidas em que a poesia era parte integrante. Quer de livre vontade, quer tenha sido por obrigação dos programas escolares.
Independentemente disso, uma caminhada no Parque dos Poetas nunca será considerada “tempo perdido”.
Naquela manhã de domingo desfrutámos de um dia soalheiro, na companhia de amigos, enquanto fazíamos também as despedidas de Oeiras.

Num domingo soalheiro foi na Marina de Oeiras que decidimos esticar um pouco as pernas. Após um delicioso almoço num dos muitos restaurantes disponíveis para o efeito, fizemos uma curta caminhada pelas margens da foz do Tejo, observando a diversidade de embarcações ali atracadas.
Ao longe, imponentes cargueiros invadiam o rio, a ritmo lento e constante.
O perfume a maresia envolvia-nos enquanto a caminhada avançava para o seu fim. Ainda havia mais Oeiras para conhecer.

Um dos maiores prazeres da vida reside no simples facto de estar com amigos.
Gastar o tempo em conversas cúmplices, partilhar memórias e vidas, ouvir e agradecer esse bem cada vez mais precioso e escasso, a amizade.
Se a isso pudermos juntar uma caminhada, melhor ainda. Foi o que aconteceu neste fim de semana em Oeiras.
Este concelho, conhecido por diversas razões, nem sempre as melhores, é um dos mais desenvolvidos e ricos da Península Ibérica. Concentra cerca de 30% da capacidade científica do país sendo um dos principais pólos de I&D da Europa.
Iniciámos a caminhada junto à Igreja Matriz tomando a direcção do Jardim Municipal. Era sábado e por sorte pudemos contemplar uma feira de produtos biológicos onde pequenos produtores expunham o que a terra de bom grado lhes dava.
Continuámos em direcção às praias. Chegámos à hora de almoço e aproveitámos para desfrutar um pouco das vistas num restaurante à beira mar. Enquanto o peixe grelhado ocupava o seu lugar no prato, as conversas fluíam ao sabor de uma leve brisa marítima.
Regressámos pela Rua João de Neiva, cruzámos a Estação de Caminhos de Ferro e por entre ruas e pequenos parques, chegámos ao centro, terminando assim a suave caminhada do dia.